和服を制作する場合、反物をほとんど直線で裁断するのが特徴です。
ここでは和服の構造について図を参考にしながらみてみましょう。
1、掛衿（かけえり）：共衿ともいう。衿のうち、首の回りの汚れやすい部分を覆った布の部分。
2、本衿（ほんえり）：地衿または単に衿ともいう。和服の縁のうち、首の周りと胸部の位置にある部分に縫いつけた、細長い布の部分。本衿は襟の主要な部分である。本衿に掛衿を付加する。
3、右の前身頃（まえみごろ）：和服の袖を除いた部分の、空間的に前の部分。背中の反対側を覆う部分。和服の前身頃は「右の前身頃」と「左の前身頃」に分かれている。
4、左の前身頃
5、袖（そで）：左右の腕を通す部分。
6、袂（たもと）：和服の袖の下に垂れ下がった袋のようになった部分。
7、左の衽（おくみ）：和服の袖を除いた部分の前の左の端と右の端にあり、上は衿まで、下は服の最下部まで続く、上下に細長い布の部分。前身頃に縫いつけてある。
8、右の衽
9、剣先（けんさき）：衽の一番上の頂点。剣先は、前身頃と襟（本衿または掛衿）と衽が交わるところである。剣先には他の意味もあるが、和服の寸法の基準点としてはここに書いたような意味である。
10、袖付（そでつけ）：和服を着ないで平面の上に広げて置いたときに、袖と身頃がつながっている部分を肩山から下まで測った長さ。肩山から服の前の方向へ向かって測った長さを、前袖付という。肩山から服の後ろの方向へ向かって測った長さを、後袖付という。前袖付と後袖付を足し算した長さは、袖と見頃がつながっている線の長さである。
11、袖口（そでぐち）：袖のうち、手首を囲む部分となる、袖の端を縫いつけずに開けている部分。
12、袖丈（そでたけ）：
13、身丈（みたけ）：和服を着ないで平面の上に広げて置いたときの、肩山から裾までの上下方向の長さ。女性用の和服の長着を採寸して服を作る場合は、その身丈は、着る人の身長と同じ長さにする。
14、裄丈（ゆきたけ）：裄（ゆき）ともいう。背中心から右の袖の右端までの長さ。または、背中心から左の袖の左端までの長さ。肩幅と袖幅を足した長さは、裄丈である。
15、肩幅（かたはば）：和服における肩幅は、背中心から後身頃と袖の境目までの長さ。和服の長着の肩幅は、通常30cmから32cmくらいである。和服の肩幅の約2倍は、身体の左の肩から右の肩までの長さよりも長くなる。
16、袖幅（そではば）：和服を着ないで平面の上に広げて置いたときの、袖の左右方向の長さ。
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